Чем удобрять деревья осенью

Удобрения для осенней посадки

Осенью времени на посадку деревьев и кустарников гораздо больше, чем весной, поэтому есть возможность все тщательно подготовить, приобрести нужные материалы, компоненты грунта (торф, песок) и удобрения.

В средней полосе осенняя посадка растений с открытой корневой системой традиционно начинается в середине сентября. В северных регионах можно приступать к посадочным работам на 1–2 недели раньше, а на юге, соответственно, попозже, когда закончится рост побегов.

Очень важная операция при подготовке саженцев к посадке (правильнее – к выкопке в питомнике) осенью – ошмыгивание. Это забавное слово часто встречается в садоводческой литературе и означает механическое удаление листьев саженца рукой движением снизу вверх или от основания ветви к ее кончику. Движение руки в противоположном направлении может повредить почки деревца или куста. Если листья при ошмыгивании отрываются не целиком, скажем на побеге остаются их центральные жилки, не страшно, главное – уменьшить испаряющую поверхность растения.

Такое удаление листьев предотвращает потерю воды саженцем, а следовательно, задерживает иссушение его побегов. Это улучшает приживаемость растений при пересадке. Кроме того, при ошмыгивании часто удаляется и невызревшая, легко увядающая и не приспособленная к нормальной зимовке верхушка побега.

Саженцы с закрытой корневой системой (растущие в горшках, кадках или пакетах с почвой) не так нуждаются в ошмыгивании, поскольку их корни не страдают при пересадке, конечно если не нарушается земляной ком. Однако удаление части листьев и невызревших верхушек побегов и в этом случае положительно скажется на приживаемости саженцев.

Для растений с открытой корневой системой, как и при весенней посадке, главное – предотвратить высыхание корней, для чего могут использоваться влажная ткань, полиэтиленовые пакеты, глиняная болтушка и другие.

Подготовка почвы и удобрения

Выкопка ям под плодовые и ягодные культуры осенью не отличается от аналогичной весенней операции. Под яблони и груши яму роют диаметром 0,8–1 м, глубиной 0,7–0,8 м, под косточковые – размерами чуть меньше, под ягодники – диаметром 0,5–0,6 м и глубиной 0,3–0,4 м (около 1,5 штыка лопаты).

А вот удобрения при заправке грунта осенью используются другие. Прежде всего, в это время бесполезно и даже вредно вносить в большом количестве азот. Во-первых, он стимулирует рост растения и при внесении осенью может помешать саженцам подготовиться к зиме. А во-вторых, азот очень подвижен в почве, легко вымывается из корнеобитаемого слоя дождевыми и талыми водами. К весне, когда этот элемент понадобится пробуждающимся растениям, его придется вносить заново.

Если используется свежий навоз, то его засыпают на дно ямы и отделяют от корней саженца прослойкой грунта. Но гораздо лучше при подготовке почвы использовать перепревший навоз, добавляя его в посадочную яму в количестве от 2 (под ягодники) до 5–7 ведер и смешивая с субстратом из торфа или старого компоста, песка и исходной земли.

Удобно использовать минеральные удобрения с маркировкой «Осеннее». Кроме фосфора и калия они могут содержать немного азота (2–5% – количество, неопасное при осенней посадке), а также микроэлементы, что полезно для дальнейшего развития растения. Под

Встречающиеся в литературе, а также рекомендованные на упаковках дозы внесения могут отличаться от приведенных выше. Но при расчетах исходите из простых цифр концентрации – 1–2 г удобрений на 1 л грунта ямы. Речь идет о всех вносимых в почву минеральных удобрениях, кроме извести. Например, несложно подсчитать, что у посадочной ямы диаметром 0,8 м и глубиной 0,7 м при вертикальных стенках объем около 350 л (πR 2 x h, где π = 3,14; R – радиус ямы 0,4 м; h – глубина 0,7 м). Внесение в грунт, которым она будет заполнена, 300–500 г удобрения с маркировкой «Осеннее» или 200 г суперфосфата и 300 г сернокислого калия (все вносимые вещества суммируются) вполне укладывается в оптимум концентрации удобрений в почве. Важно, чтобы стенки ямы были вертикальными. Объем ямы с коническими, сужающимися книзу стенками значительно меньше расчетного, что может привести к губительной для корней растения излишней концентрации удобрений. При внесении рекомендуемых количеств перепревшего навоза дозу минеральных удобрений снижают примерно вдвое, поскольку органика содержит фосфор и калий, а также кальций, магний, серу и другие макро- и микроэлементы.

Кальций и магний

О кальции и магнии стоит сказать подробнее. Чаще всего в комплексных удобрениях с микроэлементами, будь то «Весеннее», «Весна-лето» или «Осеннее», кальций отсутствует. А ведь именно он нейтрализует почвенную кислотность, способствует нормальному развитию полезной почвенной микрофлоры, в том числе азотфиксирующих бактерий. Кальций способствует нормальному росту корней и надземной части растений, улучшает процесс фотосинтеза, играет важную роль в передвижении углеводов. При этом сам кальций практически не перемещается из «взрослых» органов в молодые. При его недостатке задерживается рост новых листьев, на них появляются светло-желтые пятна, затем происходит отмирание точки роста, тогда как старые листья остаются нормальными.

Плодовые культуры, особенно косточковые, испытывают потребность в кальции, лучше развиваются на почвах с нейтральной или слабокислой реакцией. А во многих районах нашей страны почвы кислые и нуждаются в известковании. Кальций не только нормализует кислотность, но и, говоря научным языком, коагулирует почвенные коллоиды, то есть улучшает структуру глинистых почв. Это способствует лучшей их аэрации и водопроницаемости, снижает вероятность образования почвенной корки. Но по этой же причине (коагуляция, преобразование и связывание илистых частиц) на песчаных почвах, бедных глиной, применять известкование нужно с большой осторожностью. Предпочтительнее это делать после улучшения таких почв порошковой глиной (см. апрельский номер журнала) и внесения торфа.

Магний тоже присутствует далеко не во всех комплексных удобрениях. А ведь он входит в состав хлорофилла, то есть участвует в важнейшем процессе фотосинтеза, превращения углекислого газа и воды в сахара, способствует передвижению фосфора в растении, активизирует некоторые ферменты. При его недостатке у большинства культур наблюдается характерный междужилковый хлороз – листовая пластинка желтеет, тогда как крупные жилки и участки вокруг них остаются зелеными. Магний, в отличие от кальция, подвижен в растении, легко передвигается в молодые органы, поэтому его недостаток проявляется прежде всего на старых листьях.

Из удобрений, содержащих кальций, в продаже чаще всего можно встретить молотый известняк и доломитовую муку. Чистая вода практически не растворяет эти вещества, но в почвенной воде, содержащей углекислоту, они растворяются гораздо лучше. Доломитовая мука кроме карбоната кальция содержит еще и карбонат магния (обычно от 9 до 20% в пересчете на MgO), поэтому считается более предпочтительным удобрением для внесения почти под все плодовые, ягодные и овощные культуры. Не вносят известковые удобрения под крыжовник, а также под культуры, любящие кислую почву, – голубику и клюкву.

Известковые удобрения

Известковые удобрения, как и фосфорные, очень слабо передвигаются в почве, поэтому их необходимо тщательно заделывать в корнеобитаемый слой, равномерно перемешивая со всей толщей грунта посадочной ямы. Количество вносимой извести зависит от кислотности почвы, ее состава (суглинок, супесь или торф) и объема ямы. На кислой глинистой почве в яму объемом около 350 л (под яблоню или грушу) вносят до 500 г известковой или лучше доломитовой муки (на очень кислых и бедных почвах желательно делать более широкие, диаметром 1,21,5 м, ямы, внося в них до 0,8–1 кг доломитки). Норма внесения на тяжелых кислых почвах под косточковые – 300–400 г, под ягодники – 150–200 г. На торфяниках, в зависимости от кислотности, количество известковых удобрений увеличивают на 20–30%, а на легких почвах лучше ограничиться половиной от рекомендуемых норм внесения после добавления глины и торфа. Так же уменьшают дозы извести на слабокислых почвах.

Разумеется, эти цифры ориентировочные. Если вы внесете меньшую или большую дозу удобрения в пределах разумного, ничего страшного не случится. Известковые удобрения вследствие очень низкой растворимости гораздо менее опасны при избыточной концентрации в почве, чем азотные. Но тут есть некоторые тонкости. Перед внесением в почву ни известь, ни доломитовую муку нельзя смешивать с навозом, азотными и фосфорными удобрениями, поскольку из-за реакции с карбонатом кальция из органики и аммиачных удобрений может улетучиться часть азота в виде аммиака, а свойства суперфосфата, в частности растворимость, могут ухудшиться. Поэтому лучше сначала перемешать известковые удобрения с почвой, а уже затем добавлять туда навоз и минеральные удобрения.

Признак кислой почвы на участке – наличие хвоща и конского щавеля. Для приблизительной оценки уровня кислотности используют лакмусовую бумажку, но более точно определить кислотность можно, проведя анализ почвы в агрохимической лаборатории. Немаловажный фактор, способствующий повышению кислотности почвы, – использование физиологически кислых удобрений, таких как сернокислый калий, сернокислый аммоний и др. Эти удобрения – соли, из которых растения используют лишь катионы (ионы калия и аммония), а остаток кислоты сохраняется в почве и соединяется с ионами водорода, подкисляя почву. Поэтому желательно чередовать такие удобрения с физиологически щелочными, например с золой или (весной) кальциевой селитрой. Такое чередование – одна из основ грамотного применения удобрений.

Это интересно:  Листья деревьев средней полосы

Кроме того, раз в 2–3 года можно добавлять известковые удобрения в приствольные круги плодовых деревьев и ягодных кустарников, тщательно перемешивая их с почвой на глубину до 20 см. Конечно, максимальная глубина внесения удобрения должна быть на периферии приствольного круга, а у ствола дерева или основания куста лучше вообще не рыхлить почву, чтобы не повредить корни. Ориентировочная норма внесения – 200–300 г на 1 кв. м круга. Удобнее всего делать это осенью. Рекомендации по ежегодному внесению под косточковые – 1–2 кг доломитовой муки на приствольный круг после сбора урожая – считаю вполне правомерными, но лучше сначала проверить эти рекомендации на одном дереве, затем, если эксперимент в условиях вашего участка пройдет успешно, распространить эту методику на остальные растения плодового сада.

Выбор сорта

Но вернемся к осенним посадкам. Как бы грамотно и тщательно вы ни подготовили посадочную яму, если приобретено незимостойкое растение, все труды будут напрасны. Прежде всего, покупайте саженцы в проверенных местах, лучше в питомниках или торговых точках, где вы или ваши знакомые уже брали саженцы и остались довольны покупкой. Старайтесь приобретать только районированные сорта, хорошо зимующие в вашей местности. Конечно, случается, что покупали Антоновку обыкновенную, а вырос Налив белый или вообще неизвестно что. Риск приобрести пересортицу, да еще привезенную из южных регионов, возрастает при покупке посадочного материала «на дороге», у случайных продавцов. Если в вашем или соседнем поселке есть умельцы, прививающие и выращивающие плодовые саженцы, надежнее договориться с ними. По крайней мере, сорт, скорее всего, будет соответствовать названию и хорошо зимовать в ваших условиях.

Если на участке грунтовые воды расположены близко к поверхности почвы, растения на полукарликовых подвоях предпочтительнее, чем на сильнорослых. Ведь даже вполне зимостойкие сорта, например Антоновка обыкновенная, будучи привиты на сильнорослый (семенной) подвой, подмерзают в суровую зиму из-за затяжного осеннего роста на близких водах. Привитые на полукарликах Антоновка обыкновенная и другие яблони от грунтовых вод страдают гораздо реже.

Мощные стержневые корни груши тоже отрицательно реагируют на близость воды. Поэтому на проблемных участках лучше выращивать груши на полукарликовых подвоях: в южных регионах – на айве, в средней полосе – на рябине.

Косточковые культуры, особенно такие нежные, как черешня и абрикос, надежнее сажать весной. При этом подготовить и заправить ямы грунтом и удобрениями (кроме азотных) можно с осени. Это позволит сэкономить время при весенней посадке.

Азотные удобрения вносят только весной. Посаженные в сентябре-октябре растения обязательно подкармливают по сходящему снегу или при набухании почек мочевиной, аммиачной или кальциевой селитрой (1–1,5 горсти на растение) по поверхности приствольного круга без заделки в почву или с минимальным рыхлением. Так же вносят азотные удобрения под растения, посаженные весной в подготовленные и заправленные с осени ямы.

Подкорма плодовых деревьев осенью в сентябре, октябре, чем и как удобрять

Какая польза от внесения удобрений осенью?

Наступление августа свидетельствует о наступлении поры плодоношения и приближении осени, которая является не менее ответственной порой для садоводов и дачников. Каждый из них начинает задумываться том, как позаботится о своих любимых зеленых питомцах, чтобы они перезимовали без потерь.

А с наступлением весны вновь порадовали своим красивым цветением, а затем – богатым урожаем. И поскольку легче перенести зимние морозы помогают хорошие запасы питательных веществ, многих интересует, как правильно выполняется подкормка плодовых деревьев осенью.

Согласно большинству источников, хорошего эффекта можно добиться, если вносить органические удобрения или минеральные. Но только в сочетании с агротехническими мероприятиями и оросительными. Рассмотрим несколько наиболее популярных удобрений, и узнаем, как правильно их следует вносить.

Подкормка плодовых деревьев осенью – используем органические удобрения

Самыми простым и доступным органическим удобрением является навоз, который служит не только источником ценных питательных веществ, но и поставщиком полезных микроорганизмов. При его разложении выделяется углекислый газ, необходимый для фотосинтеза. В вопросе о том, как удобрять деревья навозом, необходимо запомнить самое главное из всех правил – свежий навоз не подходит для осенней подкормки.

Для этих целей нужен навоз перепревший, в количестве 7-8 кг на 1 м?. Его нужно заглубить в приствольные круги плодовых деревьев. Оптимальное время внесения – конец сентября или середина октября. Это объясняется тем, что позднее внесение обеспечит максимальную сохранность питательных веществ. Они попадут к деревьям уже ранней весной, когда те будут остро в них нуждаться.

Послужить источником питания и дополнительной защитой корневой системы деревьев может компост, его нужно выложить по всему диаметру прикорневой зоны толстым слоем и оставить до весны. Когда наступят первые теплые дни, можно будет прорыхлить приствольные круги, что поможет компосту интегрироваться в полезный и очень питательный комплекс.

Минеральные удобрения для подкормки плодовых деревьев осенью

Для хорошей зимовки деревья нуждаются и в минеральном комплексе удобрений:

Суперфосфат – после внесения основной действующий компонент будет постепенно растворяться в слое почвы на протяжении полугода и в летний период послужит отличным источником питательных веществ для плодовых деревьев. Нормы внесения Суперфосфата на 1 м? в зависимости от его разновидности следующие:

Эффективно вносить Суперфосфат в лунки, которые нужно выкопать по проекции кроны деревьев, их глубина и диаметр не должны превышать размера штыка лопаты. Чтобы удобрение быстрее растворилось, его стоит смешать с землей на дне лунки и полить водой

  • Калий. Отличным источником калия является древесная зола. Но, подкормка плодовых деревьев осенью золой рекомендована только в тяжелых почвах и глинистых, поскольку в остальных почвах она будет вымываться посредством весенних талых вод, и не окажет значимого эффекта. Вносить следует 1 стакан золы на 1 м?. Можно просто разбросать ее по поверхности земли
  • Калимагензия. Является ценным источником калия и магния. На 2 г удобрения потребуется 1 л воды. Готовым раствором нужно пролить приствольный круг

    Калийные удобрения необходимы деревьям, чтобы подготовиться к морозам, благодаря усилению выведения излишнего количества воды из клеточных структур и загустеванию клеточного сока. Азотные удобрения лучше всего вносить в почву в весенний период времени. Если сделать это осенью, можно спровоцировать затяжной рост побегов, что значительно снизит зимостойкость деревьев. И лишь при сильной обрезке можно внести 1/3 таких удобрений осенью

    Что важно знать и о чем не стоит забывать при осенней подкормке деревьев

    В каждом серьезном деле есть свои нюансы и важные моменты. И подкормка плодовых деревьев осенью — не исключение. В этом вопросе есть несколько правил, о которых должен знать каждый огородник и садовод:

  • вносить органические удобрения можно только под плодовые деревья, возраст которых достигает 4 лет и более, делать это нужно равномерно, по периметру кроны
  • полноценное усвоение подкормки деревьями происходит за период времени от 2 до 4 недель, поэтому запоздалое внесение удобрений (октябрь-ноябрь) положительного эффекта не принесет
  • прежде, чем подкормить деревья на зиму, стоит обрезать все сломанные, сухие и больные ветки, прибрать землю под деревом
  • если листва у деревьев приобретает бледно-зеленый оттенок, рано желтеет и начинает опадать, стоит задуматься о недостатке азота, а об избытке свидетельствует бурный рост веток с пышными темно-зелеными листьями, слабым плодоношением и рано опадающими плодами
  • недостаток фосфора выдают маленькие листья, для яблони характерны мелкие темно-зеленые, плоды, имеющие голубой, пурпурный или бронзовый отлив, а при засыхании листья приобретают темный, практически черный цвет
  • судить о недостатке калия помогают слабая голубовато-зеленая листва яблони, которая покрывается пятнами, приобретает морщинистость и постепенно закручивается по краям
  • бледные листья с фиолетовыми и красными краями свидетельствуют о недостатке магния

    Перечисленные признаки помогут сориентироваться в том, какие именно удобрения нужно вносить в почву в первую очередь, а с какими стоит повременить. Любому садоводу или огороднику должно быть известно, что количество урожая и его качество во многом зависит от полноценного содержания питательных веществ в почве.

    Поскольку большинство плодовых деревьев произрастает на одном месте не один десяток лет, логично предположить, что за эти годы они способны «вытянуть» из почвы практически все соки. Поэтому правильная подкормка плодовых деревьев настолько важна. В этом вопросе не нужно торопиться, а подходить ко всему с умом и сознательностью. Только в этом случае на будущий год деревья ответят взаимностью и порадуют глаз красивым пышным цветом, а душу – спелыми наливными плодами.

    Какие удобрения вносить под плодовые деревья и кустарники осенью

    Подкормку обычно делают весной и летом, а про осень забывают, или думают, что в этом нет необходимости. В данной статье проясняется вопрос — нужно ли проводить удобрение растений осенью, как правильно это сделать и какое удобрение выбрать.

    Какие удобрения и как вносить под плодовые деревья и кустарники осенью

    Для чего нужно удобрять осенью?

    1. Во-первых, необходимо подготовиться к зиме, ведь это же такой стресс для растения. Промёрзшая почва мешает корням получать требующиеся растениям питательные вещества.
    2. Во-вторых, чтобы кустарникам и деревьям приносить плоды, им приходится отдавать все силы для этого процесса.
    3. В-третьих, подкормка помогает росту в следующем сезоне. Внесение удобрений обогащает почву столь необходимыми для будущего урожая веществами. Главное, не переборщить.
    Это интересно:  Задания о деревьях для дошкольников

    Виды удобрений

    Разумеется, наиболее экологично использовать органические удобрения:

    Навоз

    Навоз разбавляют водой в пропорции 1: 5, и вносят в канавки, вырытые вокруг ствола, потом канавки закапывают. В нем есть азот, калий, фосфор, магний, кальций и прочие элементы. Служит для снижения уровни соли и кислотности в почве.

    Конский навоз является лучшим, а свиной навоз не используется для удобрения. Главное не переборщить с количеством удобрения, или продолжится вегетативный период ещё и зимой. Осенью лучше использовать перепревший навоз.

    Компост делается из отходов растительного и животного происхождения, берется скошенная трава, сорняки, остатки с кухни, засохшие растения, листья, ил из водоемов, фекалии. Сырьё прессуется, и оставляется до полного перегнивания, по мере необходимости надо добавлять туда воду. Большое количество компоста не вредит кустарникам и деревьям.

    Торф – это спрессованный перегной растительного и животного происхождения, часто его используют для мульчирования. Необходимо не пересушивать торф. Для достижения наибольшей пользы от него, лучше смешивать его с другими удобрениями (навозом, суперфосфатом, калием).

    Зола

    Зола регулирует кислотность почвы. В ней содержатся сера, фосфор, калий, марганец. Если сжечь молодые растения, то зола из этого получится наиболее полезной. Перед тем как удобрять, следует размешать с водой, и просто полить получившимся результатом.

    Птичий помет

    Разбавляют водой в пропорции 1: 10.

    Биогумус абсолютно натурален, он получается из отходов жизнедеятельности червей. Содержит азот, калий, фосфор. Используется как для увеличения урожайности, так и для уменьшения вреда от нитратов, и даже как средство борьбы с насекомыми. При посадке под деревья биогумус кладут 5 кг., а под кустарники – 1,5 кг, перемешивая с грунтом, а в качестве подкормки – пол килограмма на метр.

    Костная мука

    К минеральным относятся удобрения на основе азота, фосфора, калия, кальция, а также микроудобрения. Осенью используются чаще всего калийные и фосфорные подкормки.

    Калийные удобрения повышают выносливость растений. Деревья и кустарники спокойно перезимуют.

    Фосфор нужен для деления клеток, без него не будут плодоносить растения.

    Фосфорно-калийное удобрение «Экоплант» подходит специально для осени, его можно даже не разводить водой, а просто разбросать, дожди его доставят куда надо.

    Азотные удобрения нельзя вносить осенью, последний срок для них – середина июля. Так как они усиливают вегетативный рост и стимулируют рост листьев, то есть растение не успевает подготовиться к зиме.

    Комплексные удобрения уже содержат подходящий набор минеральных веществ, всех которые требуются растениям для полноценного роста. «Осеннее», «Универсальное», «Плодовый сад» прекрасно подойдут для удобрения кустарников и деревьев. Так как соотношения полезных веществ уже рассчитаны, остается только сделать всё по инструкции.

    Когда и чем подкармливать плодовые растения?

    Осеннюю подкормку можно вносить после того, как растения перестали плодоносить: начиная с конца августа и продолжая до октября. Удобрения вносятся при перекопке, не углубляясь дальше 10 сантиметров, чтобы не повредить корни. Диаметр должен примерно соответствовать размеру кроны.

    Подкормка для кустарников

    Кусты смородины, ежевики, малины, крыжовника приносят много полезных для здоровья ягод. Растения неприхотливы, тем не менее требуют хотя бы небольшого ухода.

    Под осень смородина удобряется органикой (навоз, торф, компост, зола, птичий помет, настой из зеленых трав), добавляется суперфосфат и 15г. сернокислого калия.

    Можно использовать органические подкормки. При небольшом урожае лучше увеличить объем полезных веществ. Если используете навоз, то надо накладывать 6 килограмм на метр.

    Под крыжовник следует вносить больше компоста. Также можно использовать золу, суперфосфат и калийные удобрения. На песчаных почвах увеличивают объем сульфата калия на треть, так как он легко вымывается.

    Под каждый крыжовник кладется 8 килограмм навоза и 40 г. калийного удобрения.

    Черноплодная рябина удобряется редко, примерно раз в четыре года. Полтора килограмма органических удобрений и 50 г. минеральных на метр.

    Как и все остальные ягодные культуры ежевика нуждается в минеральных удобрениях, содержащих азот, фосфор и калий. Нужно вносить 100 г. фосфата и 30 г. калия. Перегной и торф могут дополнить питание, их требуется 5 кг.

    Клубника очень прихотлива по своей сути. Её обязательно нужно обработать, срезав старые листья и разрыхлив землю, только потом используется комплексное минеральное удобрение, желательно содержащее аммиачную селитру. Вносить лучше вместе с органическими удобрениями, вроде перегноя и торфа.

    Подкормка для плодовых деревьев

    Перед внесением удобрения необходимо позаботиться о дереве, обработать его, срезать поврежденные ветви, сняв оставшиеся плоды.

    Чтобы удобрить восьмилетние деревья, под них кладут 30 кг. навоза, а под девятилетние и старше – 50 кг. на глубину 15 сантиметров.

    Перегной смешивают с удобрениями, содержащими калий и фосфат, его закапывают и обильно поливают.

    Для яблони и груши в размере – 300 г. фосфатной подкормки и 200 г. калийной.

    Для вишни и сливы разводится 3 ст.л. суперфосфата и 2 ст.л. сульфата калия в 10 литрах воды.

    Правила внесения удобрений

    • Перед посадкой почву для растений удобряют, поэтому первый год подкармливать не нужно.
    • Если почва минерализована и плодородна, то можно удобрять один раз в два года.
    • На сухих, бедных почвах подкормка делается каждый год и неоднократно.
    • Удобрения необходимо вносить в зону, где находятся корни, для этого выкапывают 15 углублений по окружности кроны или делают борозду, кладут удобрение, перемешивают с землей и поливают. Но наиболее эффективным способом является использование растворов.
    • Многое зависит от характеристик почвы. Чем скуднее минерализация почвы, тем больше надо её удобрять.
    • Также количество вносимых удобрений зависит от того, сколько планируется получить урожая и от того, как часто посажены растения.
    • Наличие большого количества нитратов и прочих вредных веществ в плодах, происходит из-за переизбытка минеральных удобрений, следует ограничить их применение и больше использовать органические.

    Видео о внесении удобрений осенью

    Осеннее внесение удобрение важно для растений. Вы знаете какие и как удобрения теперь нужно вносить под деревья и кустарники осенью.

    Осенняя подкормка плодовых деревьев и кустарников под зиму

    Порадовав нас богатством урожая, плодовые деревья и кустарники постепенно впадают в спячку, готовясь к зиме. Пока фрукты и ягоды формировались и вызревали, растения потратили много сил, израсходовав большую часть запасов питательных веществ в почве. Ждать весны для пополнения минеральных веществ нет смысла, ведь кустам и деревьям необходимы силы уже сейчас, чтобы успешно пережить зиму.

    Сегодня наш сайт о фермерстве поведает вам как, когда и с применением каких средств должна проходить осенняя подкормка плодовых деревьев и кустарников под зиму. Уделив внимание своему саду осенью, вы получите обилие вкусных и полезных плодов будущим летом. Неплохая перспектива, не правда ли?

    Когда проводить осеннюю подкормку садовых растений?

    Подкормка, которую называют осенняя, не всегда начинается осенью, а может включать и часть лета. Опытные садоводы знают, что лучше всего удобрять плодовые деревья и ягодные кусты сразу же после окончания плодоношения. То есть для одних растений это будет конец лета, для других — начало осени.

    Медлить с осенней подкормкой нельзя, так как позднее внесение удобрения перед зимой приведет к тому, что оно практически не усвоится растением. В холодной почве корни растений практически не работают.

    Что нужно кустам и деревьям осенью?

    Для того чтобы подготовить кусты и деревья в саду к зиме следует применять подкормки, содержащие минимальный процент азота. Этот элемент хорош для культур ранней весной, так как способствует быстрому развитию зеленой массы и наращиванию новых побегов. Осенью такой процесс стимулировать ни к чему.

    В осенней подкормке должны быть:

    Именно эти вещества больше всего нужны плодовым деревьям и кустам накануне зимы. Они способствуют вызреванию побегов, укрепляют иммунитет растений и их устойчивость в условиях низких температур.

    Подкормки для деревьев и кустов осенью — органика

    Осенью садоводы используют различные по составу подкормки для садовых растений. Плодовые деревья и кусты отзывчивы как на органику, так и на специальные минеральные смеси. Что касается органических удобрений, то следует знать, что свежий навоз применять нельзя, так как ним можно спалить корни кустарников и деревьев.

    Перегной и вызревший компост — хорошие подкормки для плодовых деревьев и ягодных кустарников осенью

    Перегной и компост не только напитывают землю ценными минералами, но и улучшают ее структуру, способствуя лучшему проникновения воздуха и воды к корням растений. Также можно использовать сухие экскременты птиц и коров. Их следует заделать в землю вокруг садовой культуры, а затем совершить обильный полив.

    Остатки сожженной древесины — прекрасное удобрение для деревьев и кустов в осенний период. Зола богата фосфором и калием, необходимыми для подготовки растений к зиме. Также в ней содержится калий. Правда, для того чтобы полностью заменить калийно-фосфорные подкормки, этого средства придется заготовить много. Так, под каждое плодовое дерево и куст советуют запахивать 0,5-1 ведро золы.

    Средства для подкормки сада перед зимой — не органические

    Зайдя в садово-огородный магазин, вы обязательно найдете там специальные комплексные подкормки для фруктовых деревьев и ягодных кустарников. Только обязательно выбирайте с пометкой «осенняя», где малая доза азота. Вы можете использовать их как самостоятельное удобрение, но лучше совместно с органикой.

    Это интересно:  Когда обрезать плодовые деревья осенью

    В осенней подкормке должен быть калий и фосфор, азота должно быть не много

    Лучшим источником необходимого садовым культурам перед зимой фосфора является суперфосфат. Лучше приобретать наиболее концентрированное средство в виде гранул или порошка. Суперфосфат нужно обязательно заделывать в землю до уровня корней, так как фосфор не имеет способности проникать в глубокие слои почвы с водой. Глубина заделки вокруг плодовых культур должна быть около 10 см, а вокруг ягодных — от 10 до 15 см. Практически никакой пользы не принесет разбрасывание сухой подкормки по поверхности грунта.

    Однако не стоит расходовать средство для подкормки на приствольную зону, так как в этом месте нет способных к усвоению питательных веществ корней. Более эффективным будет засыпание удобрения в лунки, выкопанные по периферии приствольного круга. Сверху его нужно присыпать землей и обильно полить.

    Подкормки для деревьев и кустов осенью очень важны

    Калий деревьям и кустарникам осенью доставит сернокислый калий или хлористый калий. Благодаря этому элементу во много раз повышается морозостойкость культур. Хлористый калий дешевле, но он содержит хлор. Его не рекомендуют использовать для подкормки ягодников.

    Одновременно подкормить растения и фосфором и калием поможет фосфат калия. Это дорогое удовольствие, поэтому его лучше использовать только под самые капризные культуры (черешня, абрикос). Высокая стоимость этой подкормки объясняется отсутствием балластных веществ, то есть тех, которые растения не в состоянии усвоить.

    Плодовые деревья и кустарники, на которых есть признаки нехватки магния (полосатость листьев) нужно покормить калимагнезией. Это удобрении слабо концентрированное, поэтому его следует расходовать больше.

    Осенняя подкормка плодовых деревьев и кустарников под зиму — важно мероприятие, которым не стоит пренебрегать, если вы хотите получить хороший урожай в будущем сезоне. Культурам необходимо восстановить силы для активного плодоношения, а также для успешной зимовки. Основное, что нужно деревьям и кустам осенью — калий и фосфор. Внимательно осмотрите каждое растение, чтобы обнаружить и вовремя исправить нехватку других макро- или микроэлементов.

    Смотрите видео: Как и чем правильно удобрять плодовые деревья

    Осенний и зимний уход, подкормка плодовых деревьев

    Молодым деревьям необходим регулярный уход и полив для того, чтобы им проще было прижиться в открытом грунте и правильно развиваться.

    Спешим предупредить, что для недавно высаженных в грунт деревьев нужен особый уход, отличный от того, который применяется для уже укоренившихся и плодоносящих деревьев. Конечно, есть и схожие процедуры, однако, отличаться будет частота и интенсивность при их проведении.

    В междурядьях молодого сада возделывают овощные культуры, землянику и картофель. Нежелательно высаживать под кроной плодовых деревьев кусты смородины, крыжовника, малины и других культур.

    Уход за плодовыми деревьями

    В молодых садах необходимо добиваться ежегодного прироста побегов не менее 40—50 см, а в насаждениях, вступивших в плодоношение — 30—35 см. С учетом этого устанавливают дозы применяемых органических и минеральных удобрений:

    • Если прирост слабый, значит растения недостаточно обеспечены питательными веществами. На приствольный участок диаметром круга 2—2,5 м осенью вносят навоз, компост, фосфорные и калийные удобрения.
    • Затем почву перекапывают непосредственно под кронами деревьев на глубину 10—12 см, а за проекцией ветвей — на 18—20 см (с учетом глубины залегания корней).
    • Обычно в молодых садах из расчета на одну приствольную площадь (диаметром круга 2—2,5 м) через год вносят 25—30 кг навоза или компоста, 40—45 г д. в. фосфорных и 50—60 г д. в. калийных удобрений. Азотные удобрения — 40—50 г д. в. вносят ежегодно в два приема — рано весной (50%) и в начале усиленного роста побегов (50%).

    Лучших результатов достигают те, которые рано весной и через 10—15 дней после цветения в качестве подкормок для плодовых деревьев применяют навозную жижу, разбавленную водой (1:3), раствор коровяка (1:8), птичьего помета (1:15) или аммиачной селитры (30—35 г на 10 л воды). После июньского осыпания завязей деревья подкармливают комплексом минеральных удобрений (азотных, фосфорных, калийных). При подкормках яблонь удобрения вносят не близко к штамбу дерева, а в кольцеобразные канавки, вырытые по периферии кроны. Сразу после подкормки деревья поливают теплой водой.

    Подкормка плодовых деревьев на участках с песчаной почвой

    Навоз, фосфорные и калийные удобрения вносят ежегодно, а азотные — рано весной и в период активного роста побегов. Положительно реагируют плодовые деревья на опрыскивание слабым раствором мочевины (50 г мочевины на 10 л воды) сразу после распускания листьев и через две недели после цветения. Перед листопадом, но еще по зеленым листьям деревья опрыскивают более концентрированным раствором мочевины (350—400 г мочевины на 10л воды). Эти мероприятия улучшают обеспеченность растений питательными веществами и подавляют развитие грибковых заболеваний.

    Плодовые деревья наиболее требовательны к воде весной и в первой половине лета.

    В засушливый период поливают их чаще и обильнее. Поливают обычно в начале цветения, через неделю после цветения и после уборки урожая. Практически плодовые деревья достаточно поливать один раз в две-три недели (в зависимости от влажности почвы). Частые и чрезмерно обильные поливы вредны как для почвы (вымываются питательные вещества), так и для корней (появляется кислородное голодание). Во второй половине лета подкормки деревьев прекращают, поливы ограничивают, чтобы не вызвать затяжной рост побегов и снижение зимостойкости деревьев.

    На ровных участках задернение почвы в междурядьях сада проводится только после вступления деревьев в пору полного плодоношения. Перед задернением осенью на участок вносят органические и фосфорно-калийные удобрения в повышенных дозах, заделывая их в более глубокие слои почвы. Весной поверхность участка выравнивают граблями, высевают травосмесь из расчета на 1 кв. м площади 3 г овсяницы, 2г мятлика лугового, почву прикатывают и мульчируют торфом, перегноем. Затем проводят полив дождеванием. Зеленую массу трав скашивают не менее 5—6 раз за вегетационный период и оставляют на месте в качестве мульчи.

    Травы выносят из почвы много элементов питания. Учитывая это, при задернении почвы обязательными являются подкормки навозной жижей после цветения, через две недели — минеральными удобрениями (80 г суперфосфата, 40 г калийной соли и 50 г мочевины на 10 л воды). После внесения подкормок обильно поливают водой. Осенью один раз в 2—3 года под кроной плодового дерева роют две кольцеобразные канавки, куда вносят из расчета на 1 погонный метр 10 кг перепревшего навоза, 150 суперфосфата и 100 г хлористого калия и почву перекапывают.

    Осенний и зимний уход за яблонями и грушами

    Осенью (в октябре) штамбы и основания скелетных ветвей старых деревьев очищают от мертвой коры, белят известковым раствором (2,5кг извести, 0,5кг медного купороса на 10 л воды). Молодые деревья белят меловым раствором. На зиму штамбы и основания скелетных ветвей яблони и груши плотно обвязывают против грызунов стеблями малины, молодыми ветвями вишни, орешника, ивы. Для этих целей можно использовать толь, рубероид и проволочную сетку, предварительно обвязав штамбы деревьев рогожей или мешковиной. Толь и рубероид сверху белят известковым (меловым) раствором. Для обвязки штамба деревьев на зиму применяют также использованные капроновые чулки, стеклоткань.

    Зимой штамбы и основания скелетных ветвей окучивают снегом. В наиболее теплые дни снег вокруг штамба уплотняют ногой, чтобы не смогли пробраться мыши. После каждого сильного снегопада деревья окучивают снегом. Весной следят, чтобы отяжелевший снежный наст не ломал ветви.

    Некоторые садоводы ошибочно считают, что укрытием снега в конце зимы под кронами плодовых деревьев толстым слоем опилок, соломы, торфа или навоза можно отодвинуть начало цветения на более поздние сроки и избежать повреждения цветов заморозками. Такой прием не приносит желаемых результатов, так как он задерживает только оттаивание почвы, а не цветение. Почки в кроне яблони распускаются при среднесуточной температуре воздуха в саду 8—9 градусов тепла независимо от температуры почвы в зоне расположения корней. При среднесуточных температурах воздуха 10—12 градусов тепла наступает период цветения. Укрытие снега под кронами деревьев толстым слоем торфа, опилок, навоза нарушает обеспечение ветвей водой и питательными веществами.

    В борьбе с заморозками в цветущих садах поливают участок водой дождеванием, применяют дымление.

    Некоторые садоводы под низкорослые деревья заранее ставят емкости (кадка, бочка) с теплой водой, а вечером перед заморозками дерево и емкость с водой укрывают синтетической пленкой. В дневные наиболее теплые часы пленку снимают, чтобы цветы опылялись пчелами.

    В конце мая на штамбы и основания скелетных ветвей плодоносящих деревьев яблони накладывают ловчие пояса (из бумаги, мешковины), куда забираются гусеницы плодожорки. Их периодически уничтожают.

    Уборка урожая

    Очень важно правильно определить съемную зрелость плодов. В это время рост яблок в объеме прекращается, летние сорта приобретают характерную окраску и вкус, легко отрываются от плодушки. Плоды летних сортов груши снимают немного раньше до приобретения ими яркой окраски, чтобы не допустить их перезревания. Для уборки плодов заранее готовят садовые лестницы, корзины-столбушки, обшитые внутри мешковиной, ящики и упаковочный материал (древесные стружки). Плоды снимают утром после высыхания росы, сортируют, хранят в плодохранилище, погребах, подвалах, где температура поддерживается от 0 до 3 градусов тепла, влажность воздуха —85—90%.

    Статья написана по материалам сайтов: sad6sotok.ru, fasaddomstroy.ru, belochka77.ru, www.fermeru.pro, dacha-vprok.ru.

    «

  • Помогла статья? Оцените её
    1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
    Загрузка...
    Добавить комментарий